Overview
Настройки под S15, настройки под Hachi-Roku я делал основываясь именно на этих настройках
1) Управление
1. Механизм управления: Клавиатура
2. Тип КПП: Ручное
3. Тип сцепления: Ручное
4. Помощник в управлении: Выключен
2) Колеса
1. Диаметр диска колес:
Перед: 20
Зад: 20
Автомобиль мощный – диски ставим побольше дабы ездить быстрее, ведь мы любим скоростной дрифт (по крайней мере я)
2. Ширина колес:
Перед: 245
Зад: 245
Автомобиль мощный, сцепление держит – не парясь ставим 245 (правда это меньше чем в стандартном ультимейте, ну да черт с ним, выглядят колеса прикольно)
3. Давление в колесах:
Перед: 240
Зад: 180
Перед перекаченный чтобы легче крутилось колесо, зад припущенный, ибо машина тянет большое сцепление, бояться нечего, нас не будет ни выкидывать наружу, ни тянуть внутрь если мы сами того не захотим
4. Сцепление колес:
Перед: 150
Зад: 117
Откровенно неадекватная разница в сцеплении вкупе с 60 градусами выворота дает нам просто очумительные углы дрифта вплоть до того, что можно держать углы под 72 градуса, проблема только в ускорении на прямых, решается переключением на повышенные передачи
5. Ширина базы:
Перед: -7
Зад: -7
А вот тут уже чисто моя вкусовщина сработала, колеса не должны выпирать
6. Профиль колес:
Перед: 25
Зад: 25
По аналогии с дисками, плюс эстетически красиво смотрится, когда на такой машине большие диски и малый профиль
3) Подвеска
1. Размер пружин подвески:
Перед: 11
Зад: 12
Машина занижена в угоду стилю, кроме того слегка припущен передок, позволяет быстро перекладываться и легко контролировать автомобиль
2. Жесткость пружин подвески:
Перед: 129
Зад: 96
Слива относительно тяжелая, так что пружины жестче, чем на Hachi-Roku
3. Жесткость ароматизаторов:
Перед: 30%
Зад: 33%
По аналогии с Hachi-Roku, заставляем машину не прыгать по кочкам, а плыть по ним, сохраняя сцепление с дорогой
4. Схождение:
Перед: 0.0
Зад: 0.1
Тут точно так же как и Hachi-Roku, разве что можно передок чуть поменьше сделать, чтобы закладываться еще быстрее, но это опционально
5. Развал:
Перед: -4.7
Зад: -4.2
Колеса развалены чуть больше чем на Hachi-Roku, ибо машина тяжелее и кренится больше, сохраняем контроль над машиной
6. Стабилизаторы:
Перед: 100
Зад: 50
Точные значения не выявлял, да и не особо нужно если честно, машина и так едет отлично, но разница больше чем на Hachi-Roku чтобы лучше удерживать угол машины
7. Кастер, Аккерман и Угол выворота колес:
Кастер: 3.0
Аккерман: 15%
Угол выворота колес: 60 градусов
Кастер опционален, угол выворота колес, ну тут и так ясно, аккерман такой низкий, ибо при меньшем аккермане мы будем улетать наружу, при большем нас будет разворачивать или мы будем лететь внутрь, ~15% – самое подходящее решение
4) Двигатель
ыыыы, вообще все в максимум стоит, ахаххаахаха, очень мощный автомобиль, можно порезать, если не справляетесь, но я просто использую КПП
5) Тормозная система
Тормозящий момент: 2716
Распределение на переднюю ось: 30%
Тормоза примерно как на Hachi-Roku, только вот Тойота весит меньше, почему я поставил такие слабые тормоза – очень удобно проскальзывать вперед, подробнее об этом могу написать позднее, если будет нужда
6) КПП
1. Коэффициент блокировки дифференциала: 0.76
Как и на Hachi-Roku, выпрямляться, чтобы набрать скорость – важно, но это не должно быть слишком легко, ибо машина просто станет чувствительной, нам важно, чтобы когда автомобиль достиг максимального угла, мы зафиксировали его, а не начали туда сюда вилять
2. Коэффициент главной пары: 4.61
Очень мощный автомобиль, говорю же. Можно сделать меньше, но я предпочел использовать все шесть передач, а не четыре-пять, как на более поздней Hachi-Roku
3. Коэффициенты передач, последовательность: 3.03 – 2.10 – 1.29 – 1.17 – 1.04 – 0.96
На первых трех передачах ускоряемся, на последних трех дрифтим на высоких скоростях не теряя в мощности, на первых трех дрифтим если хотим сильно резать углы