Overview
Это руководство позволит Вам, без лишнего мозготрепства, создать и удобно настроить Ваш собственный идеальный дрифт-корч
Что? Зачем? и Почему?
Forza Horizon 4 вкупе с приятно графикой и аркадной физикой имеет в наличии огромный автопарк и возможность точечной настройки своего автомобиля под различные условия и задачи, в пределах возможного, разумеется. Это не симулятор, в первую очередь. Собственно, такие вещи, как дрэг, дрифт, кольцевые заезды, ралли и т.д. и т.п. — все это реализуемо в игре при правильной кастомизации вашего автомобиля. Но что, если вы не умеете двигать кучу ползунков вправо-влево, создавая кашу-малашу из значений, которые превращают ваш автомобиль в кусок металлолома с колесами, который еле трогается с места и летит на обочину?
Для этого существуют система публикации уже готового тюнинга в общий доступ, откуда игрок может что-то подобрать и установить на свой автомобиль с уже вымеренными значениями и продвинутыми ползунками. Но что, если чей-то готовый тюнинг Вам не подходит или кажется не совсем удобным?
Данное руководство поможет Вам создать дрифт-тюнинг, который будет выполнять все Ваши прихоти при должной усидчивости.
А-А-А-А-А-А-Автомобиль
Перво-наперво, нужно выбрать то, на чём мы будем давать боком в повороте и чем мы будем выпендриваться перед своими корешами-тазоводами на парковке. Автопарк здесь бездонный: большие и маленькие, древние и современные, немецкие и японские, классика ралли и напичканные электроникой гиперкары — все на любой вкус и цвет.
Но стоит учитывать один факт в выборе брички своей мечты — фронтальная нагрузка. Это распределение веса автомобиля по осям. В идеале она должна быть 50% (50/50) или приближенная к этому. Такие машины легче контролировать в заносе, они хорошо вращаются вокруг своей оси. Если вес распределен больше на переднюю ось, то машина очень рьяно выкидывает свой зад, а если наоборот, вес идет на заднюю ось, что свойственно автомобилям, у которых двигатель расположен сзади то такую машину будет тяжелее ввести в управляемый занос. Поэтому не торопимся с выбором и смотрим характеристики. Для примера я возьму старенькую, но все еще бодрую Toyota Trueno 85-го года рождения, потому что: а) японец, б) фронтальная нагрузка 53%, что нам вполне подходит. в) это классика, это знать надо
Преобразования
Итак, с выбором лошадки мы определились. Что дальше?
При заходе в мастерскую мы видим перед собой несколько вкладок, внутри которых находятся запчасти, влияющие на параметры автомобиля.
Для создания нашего дрифт-корча сначала нам стоит зайти в самый последний пункт — “Преобразование”. Здесь мы можем увидеть еще несколько вкладок, заходим в “Замена двигателя”
Здесь перед нами раскрывается целый букет разнообразных движков, на которые можно свапнуть наш чахлый серийный. Важно уточнить, что свап стоит делать при некоторых обстоятельствах:
- У серийного не хватает мощности и крутящего момента даже при полной прокачке
- Нет штатного турбонаддува/нет возможности его поставить отдельно
- Двигатель изначально стоит неподходящий под дрифт (раллийный)
- Не хватает очков до нужного класса тюнинга (бывают и такие загоны)
Вот в таких случаях стоит ставить двигатель получше, но в общем-то говоря, никто не будет Вас отговаривать от свапа, если уж прям хочется поменять, но это самая дорогая деталь,хотя не такие уж и большие деньги при возможных темпах заработка в этой игре. Стоковый двигатель Хачироку хорош, машина очень приятна в заносе, поэтому для начала рекомендую именно его, но чтобы дальше графики было видно отчетливее и под капотом жужжало погромче, я поставлю в свою АЕ86 тот самый 2JZ
Далее спускаемся ниже во вкладку “Наддув”
Здесь мы можем поставить турбину, которая будет дуть в наш дрыгатель, нарабатывая мощи. Берем, не задумываясь. Но что же взять: турбины, объемный или центробежный нагнетатель на данной машине такого разнообразия нет, но на том же Nissan 240SX ’93 есть все 3 вида наддувов? Скажу сразу — от центробежного отказываемся даже под пытками: он не дает весомого прироста мощности и весит больше, чем другие нагнетатели.
А так: вам решать. Объемный весит больше, чем турбины, дует слабее (что влияет на динамику разгона 0-100) и нет турбоямы. Турбины наоборот, масса меньше, наддув больше, динамика разгона выше, но есть турбояма, которая может мешать при старте
Далее у нас идет привод
Здесь говорить особо нечего. Если вы хотите дрифтить на 4х колесах — ставьте. Хотите на заднем или, не дай бог, переднем — не ставьте. Все просто.
Начинка
С преобразованиями и свапами мы разобрались. Теперь наша задача состоит в наращивании мощности и крутящего момента. Для этого мы заходим во вкладку “Двигатель” и видим, что много чего можно и нужно ставить. Для начала определимся для чего мы делаем свою машину: для фрироума или для дрифт-адвенчуры? Для адвенчуры нужно собирать несколько автомобилей на разные классы и на разные приводы, но это дело для понимающих или интересующихся, как минимум. Мы собираем, в первую очередь, для фрироума, для покатушек со своими друзьями или для набивании очков на дрифт-зонах.
Поэтому, у нас нет каких-то ограничений, а значит мы впихиваем все что можем и ставим самое лучшее, чтобы по итогу наши графики составляли такие овраги, чтоб аж было страшно на них смотреть. Ведь эти горы еще придется учиться контролировать.
Далее выходим из Двигателя и заходим в “Ходовая и управление”
Здесь также.
Они нам позволяют распределять тормозное усилие и давление, что нам понадобится для возможности делать перекладки. Не стоит смотреть на надпись чуть ниже центра экрана о развале-схождении — это ошибка локализаторов или разрабов. Развал-схождение дает подвеска. Thanks cap
Данная подвеска, как и гоночная и для ралли, дает нам регулировку и настройку развала-схождения, кастора, пружин, клиренса и амортизаторов. Стоп. Если гоночные и раллийные дают тоже самое, то почему бы не поставить их? Дело в том, что по воле разработчиков, при установке гоночной/раллийной подвески, машина тяжелее входит в занос и тот становится до невыносимого неуправляемым и вялым, с него легко выйти в начале и невозможно в конце, а при установке дрифтовой подвески, занос становится продолжительным, подконтрольным и в нем появляется возможность делать перекладки. Зато, в случае чего, не получится накосячить. Аркадная гоночка, че. Ставим и не боимся.
Позволяет нам регулировать одну из самых важнейших деталей в настройке, о которой позже.
Укрепление кузова и снижение массы ставятся по желанию.
Немного влияет на управляемость посредством уменьшения/увеличения массы автомобиля. Можно сместить фронтальную нагрузку на 1-2% (то есть сделав 55% из 57% на Хачироку, спасибо свапу двигателя, который увеличил фронталку)
Теперь заходим в “Трансмиссия” и действуем по тому же сценарию, закупаем все самое лучшее.
Стоит обратить внимание на такие детали как:
Позволяет регулировать передаточные числа каждой передачи, что нам понадобится.
Собственно, тут все верно, полная регулировка дифференциала.
Теперь идем в “Шины и диски”
Выбор шин влияет на сцепление колес с дорогой, позволяя нам ускоряться во время заноса. Не стоит ставить слишком цепкую резину, если мощность двигателя не может ее реализовать, и наоборот, если под капотом целый табун лошадей, то хорошая резина будет неплохим выбором. Лично я поставлю гоночные для хорошего сцепления, а следовательно, неплохого разгона в заносе. интересно, но именно шины очень сильно бустят рейтинг тюнинга, это тоже стоит учитывать
Тут просто. Ставим самые широкие на зад и чуть шире, чем серийные, на перед.
Это нужно для сцепления с дорогой и управляемости в заносе.
Это весь джентельменский набор, который нам понадобится.
Стоит сказать о расстоянии между колесами на оси — они могут повлиять на управляемость в заносе за счет расширения базы, но это незначительно и я ставлю их редко, тут дело вкуса.
Тут уже что душа пожелает.
На этом закупка и установка запчастей заканчивается. Переходим к самой важной части.
Настройка
Теперь перед нами стоит самая муторная, но важная часть настройки — двигание ползунков вправо-влево
Заходим в “Тюнинг” и первая вкладка у нас Шины
Есть два способа настройки давления в шинах:
- Выставить давление на максимально минимальное значение
- Выставить давление исходя из показателей телеметрии
Телеметрия вызывается уже в мире на кнопку Т
В первом способе мы обеспечиваем максимальное сцепление с дорогой, теряем в скорости, и увеличиваем управляемость автомобиля. Во втором наоборот, сцепление меньше, скорость больше, управляемость меньше.
Выходим на дорогу, нажимаем на кнопку Т, идем во вкладку “Шины, прочее” и начинаем прогревать шины. Для этого можно подрифтить или, если умеете, исполнить burnout перед педами-зеваками. Греем шины до максимально возможной температуры, потом фиксируем итоговое значения давления в шинах и в настройках тюнинга срезаем лишнее. По итогу у вас должно получится так, что при максимальной температуре давление в задних шинах было 2,2 бар, как на скрине ниже.
В среднем выходят такие значения: 1,9 на передних, 1,6 на задних.
Тут тоже существуют два способа настройки, но для начала нужно размазать наши передачи на всю мощность, двигая ползунок “Основная передача” влево или вправо, чтобы по итогу выглядело все вот так:
Итак, как же настроить КПП? Различают два вида настроек:
- Оставить все как есть и кататься на стандартных передаточных числах
- Сделать “золотую передачу”
Что значит “золотая передача”? Это та передача, на которой вы будете сидеть большую часть времени и под которую подстраиваются все остальные, что дает нам сразу несколько передач для дрифта. Обычно это третья или четвертая.
Создать золотую передачу можно двигая ползунки передаточных чисел так, чтобы они были как можно ближе к вашей золотой передаче, но и так, чтобы двигатель не задыхался и не долбился в отсечку. Тут нужно покататься, прочувствовать эти моменты и подстраивать под себя. Примерно должно получиться вот так:
Одно из важных частей настройки.
Развал
Развал передних колес максимальный. Это дает нам больший угол выворота колес при заносе, следовательно, больший угол заноса.
Развал задних ставится по телеметрии. Нужно настроить развал так, чтобы при заносе на телеметрии развал колес был 0. Это дает сцепление и ускорение при заносе. Внимание на значение развала левого заднего колеса
Схождение
Схождение ставится индивидуально под каждого, зависит от навыков управления заносом.
Схождение передних колес дает:
Наружу — поможет еще больше увеличить угол выворота колес, что позволяет удерживать машину при более больших углах, но уменьшается отзывчивость на руль.
Во внутрь — дает более быструю постановку, машина становится отзывчивее на руль, но уменьшается продолжительность заноса.
Схождение задних колес дает:
Наружу — увеличивается продолжительность заноса, но есть шанс “застрять” в заносе
Во внутрь — увеличится скорость постановки, но есть шанс разворота
Советую ставить до 1° и добавлять/убавлять по-немногу до тех пор, пока не станет удобно управлять машиной при бОльшей продолжительности дрифта.
Кастор
Кастор позволяет добавить угол выворота колес, уменьшая скорость их центрирования. Ставим максимальное, лишним не будет.
Существует два способа настройки подвески:
- Максимальная мягкая подвеска
- По формуле
Первый способ позволяет сделать более стабильную в заносе машину, но требующую более рукастого обращения, а второй более отзывчивую на рулежку, но держаться в заносе она будет меньше.
Формула для расчета подвески выглядит так:
(max-min)x%-min, где
max — максимальное значение
min — минимальное значение
% — фронтальная нагрузка, но записываем с 0. (0.53, например)
А для задней подвески значение фронтальной нагрузки будет расчитываться как 100-front%, где % — фронтальная нагрузка (0.53).
На примере Хачироку:
(65-1)x0.55-1 = 34,2 для переднего стабилизатора
(65-1)х0.45-1 = 27,8 для заднего.
И так далее с остальными деталями подвески. Но для упрощения задачи скажу, что значения будут около-средние для передней и чуть меньше для задней.
И так,
Стабилизаторы
Они позволяют нам более сильно выкидывать задницу при постановке, но есть возможность “перегнуть” и “застрять” или развернуться.
Пружины
По формуле или в ноль
Клиренс
Клиренс можно поставить нулевой, но я советую сдвинуть его на 2-3 клика вправо от нуля и передний еще на 1. Это позволит меньше загружать переднюю ось при перекладках.
Амортизация
По формуле или минимально, но лучше оставить сток. В ноль я не советую, потому что при нулевой подвеске появляются серьезные боковые перегрузки, что мешает при выполнении перекладок и контрулении, так как инерция крутит наш кузов куда только хочет, а амортизаторы и не против.
Распределяем тормозное усилие на передние колеса, что позволит нам делать перекладки. Давление выставляем так, чтобы колеса меньше блокировались при нажатии на тормоз в пол (если не стоит ABS, конечно).
Тут все просто — блокируем на торможение и на ускорение.
Настройки полного привода такие же, как и заднего, разве что в разделе дифференциала нужно заблокировать все оси и выставить центр на зад. Как бы странно это не звучало, но именно так машина охотнее идет в занос.
Конец
С основной настройкой мы закончили и осталось последнее, но самое важное — внешний вид
Итак. Припудрим носик:
И осталось последнее. Заходим в параметры сложножности и отключаем все помощники. АБС можно оставить. И обязательно ставим ручную коробку передач.
Выезжаем на трассу, а дальше — дело техники. Включаем фонк/евробит, перед поворотом жмем ручник, поддаем газу, контруление, тормоз, газ, руль и так до идеального. Выберите себе участок и практикуйтесь, ходите на дрифт-приключения, корректируйте значения тюнинга, делитесь с другими игроками и получайте кайф.
Мои настройки
Здесь будут настройки для Хачироку, которыми я сам пользуюсь:
